Un día estaba perfecta, al siguiente todos los tallos colgaban hasta el suelo. Las hojas caen por encima del borde de la maceta, los pedúnculos florales se enrollan como si fueran fideos y las flores fucsia reposan directamente sobre la tierra. Vista desde arriba, la planta parece irrecuperable.
Muchas veces no lo es. Si las hojas siguen verdes y jaspeadas y en el centro se aprecian capullos cerrados, el ciclamen todavía tiene energía. Antes de hacer nada, sin embargo, hay que dedicar dos minutos a un control básico: el mismo aspecto puede tener dos causas completamente opuestas, y cada una se trata de manera contraria.
Dos causas, un mismo aspecto engañoso
Los tallos del ciclamen se mantienen erguidos gracias al agua que contienen. Cuando esa agua deja de llegar, se doblan todos a la vez. Esto ocurre si el sustrato está demasiado seco, pero también si está demasiado empapado: en ese caso el tubérculo y las raíces se pudren y dejan de absorber.
El resultado visual es casi idéntico, pero el remedio no. Regar un ciclamen que ya se está pudriendo lo condena definitivamente, mientras que dejar seco uno que tiene sed le hace sufrir sin motivo. Por eso el primer paso nunca es coger el regador.
La prueba del sustrato: seco o empapado
Introduce un dedo en la tierra unos dos o tres centímetros, junto al borde de la maceta. Después levanta la maceta y valora su peso. Una maceta ligera y un sustrato seco y polvoriento indican casi siempre sed.
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Si en cambio la tierra está húmeda, pesada, con agua estancada en el platillo o la planta ha estado expuesta a lluvias continuas en el balcón, el problema es el contrario. En ese caso lo último que debes hacer es añadir más agua.
La prueba del tubérculo: la clave del diagnóstico
El segundo control se centra en el tubérculo, esa especie de bulbo aplanado en el centro del que parten todos los tallos, a menudo parcialmente visible sobre la tierra. Aparta con cuidado las hojas y tócalo con un dedo. Si está firme como una patata cruda, la planta está sana y se puede recuperar.
Si en cambio cede bajo la presión, está blando, oscuro o desprende un olor desagradable, se está pudriendo. Los tallos que se separan de la base con el mínimo contacto son otro indicio claro. Los casos dudosos requieren observar bien la consistencia: una zona pequeña afectada no es lo mismo que un tubérculo completamente blando.
Si tiene sed: el método de inmersión en 30 minutos
Con sustrato seco y tubérculo firme, el remedio es sencillo. Coloca la maceta en un recipiente con 3 o 4 centímetros de agua a temperatura ambiente y déjala durante 20 a 30 minutos, hasta que la superficie de la tierra se note húmeda. Luego retírala y deja que escurra bien antes de devolverla a su sitio.
El agua no debe verterse nunca en el centro de la planta, sobre el tubérculo: es el camino más rápido hacia la podredumbre. En la mayoría de los casos los tallos vuelven a erguirse en pocas horas, como máximo al día siguiente.
Si está demasiado regado: sacar, examinar y resembrar
Con el sustrato encharcado, hay que sacar la planta de la maceta para ver el estado de raíces y tubérculo. Las raíces sanas son claras y firmes; las podridas, oscuras y se deshacen al tocarlas. Si el tubérculo presenta solo una zona pequeña blanda, elimínala con un cuchillo limpio, deja secar el corte durante unas horas y vuelve a plantar en sustrato seco y bien drenado.
Después del trasplante no se riega durante varios días. Si el tubérculo está blando en casi toda su superficie, las posibilidades de recuperación son escasas. Estos son los pasos que hay que seguir:
- Extrae la planta de la maceta con cuidado y examina raíces y tubérculo.
- Corta con un cuchillo limpio cualquier zona blanda o ennegrecida del tubérculo.
- Deja secar el corte al aire durante al menos 3 o 4 horas.
- Planta de nuevo en sustrato fresco, suelto y bien drenado.
- No riegues durante los primeros 4 o 5 días tras el trasplante.
Limpiar la planta y elegir el lugar adecuado
En ambos casos conviene retirar flores marchitas, hojas amarillas y tallos que no recuperan la postura. Agarra el tallo cerca de la base y extráelo con un giro suave, sin tijeras: un muñón que queda pegado al tubérculo tiende a pudrirse. Los capullos del centro hay que dejarlos intactos: son las flores de las próximas semanas.
El ciclamen necesita fresco: de día se siente cómodo entre los 15 y los 18 °C, de noche puede bajar hasta los 10 °C, con mucha luz pero sin sol directo. En interior sufre con el calor seco de los radiadores, y por encima de los 21 °C los capullos tienen dificultades para desarrollarse. En el balcón, en cambio, hay que protegerlo de las lluvias constantes y de las noches que se acercan a los 5 °C, porque por debajo de esa temperatura el daño puede ser irreversible.
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